Ταξιδέψτε μέσω του Θιβέτ το Σεπτέμβριο του 2010

@ Φωτογραφίες και ταξιδιωτικό λογαριασμό που στάλθηκε από τον Antonio Panadero, μπορείτε να δείτε πολύ περισσότερα από αυτόν μέσα http://www.flickr.com/photos/tonipanadero/

Η διαμονή μας στην Αυτόνομη Πολιτεία του Θιβέτ περιελάμβανε μια πενθήμερη ενδιάμεση στάση που ήταν μέρος ενός μεγαλύτερου ταξιδιού που πραγματοποίησαν αρκετοί άνθρωποι μέσω Κίνας για σχεδόν δύο μήνες. Η ομάδα απαρτιζόταν από πέντε φίλους, οι οποίοι μετά από επίσκεψη στο Θιβέτ και αρκετές μέρες στο Λιτζιάνγκ, χωρίσαμε στο Γιανγκσούο, η γυναίκα μου και εγώ συνεχίσαμε στο Μακάο, το Χονγκ Κονγκ και τη Σαγκάη, ενώ οι υπόλοιποι επέστρεψαν στην Ισπανία.

 

Πριν πετάξουμε για την Κίνα ετοιμάσαμε ένα δρομολόγιο από το σπίτι με τη διαδρομή που θέλαμε να κάνουμε, συλλέγοντας πληροφορίες από οδηγούς, εξειδικευμένα περιοδικά και φυσικά από το διαδίκτυο. Οργανώσαμε τα πάντα μόνοι μας, ήταν απαραίτητο να κάνουμε κράτηση ξενοδοχείων σχεδόν σε όλες τις πόλεις (http://memarchodeviaje.com) και εσωτερικές πτήσεις των οποίων οι ημερομηνίες θα σηματοδοτούσαν τις ημέρες άφιξης και αναχώρησης, συμπεριλαμβανομένου του μετ 'επιστροφής πτήσης προς Λάσα, πρωτεύουσα του Θιβέτ. Ταν μια σύντομη επίσκεψη αλλά με μακρές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Πρώτα απ 'όλα υποβάλλουμε αίτηση για βίζα στην κινεζική πρεσβεία στο Madrid, και στη συνέχεια μια άδεια εισόδου που είναι υποχρεωτική για να μπορεί να πετάξει στο Θιβέτ. Για πολλά χρόνια η είσοδος των Δυτικών απαγορεύτηκε λόγω της πολιτικής σύγκρουσης που υπάρχει στην περιοχή, οπότε αποφασίσαμε να εκμεταλλευτούμε το άνοιγμα που έκανε η κινεζική κυβέρνηση πρόσφατα, αν και αυτό αύξησε σημαντικά τον οικονομικό προϋπολογισμό του ταξιδιού. Ωστόσο, πριν πάτε εκεί, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Τόσο στα τέλη του 2010 όσο και σήμερα, η κινεζική κυβέρνηση προσπαθεί να εμποδίσει κανέναν να ταξιδέψει στο Θιβέτ μόνος του .// //

Για να πάρουμε την άδεια έπρεπε να πληρώσουμε για μια ξενάγηση, επειδή κανείς δεν θα το πάρει αν δεν συνάψετε συμβόλαιο μαζί τους, χωρίς συμβατική ξενάγηση με καθορισμένο δρομολόγιο δεν υπάρχει άδεια. Η απόκτηση δεν ήταν πολύ δύσκολη, έπρεπε μόνο να δώσετε μια σειρά δεδομένων, ημερομηνίες και να πληρώσετε για ένα ταξιδιωτικό πακέτο σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Αποφασίσαμε για ένα που μεταξύ άλλων δεν περιλάμβανε μεσημεριανό γεύμα ή δείπνο, οπότε μπορούσαμε να περπατήσουμε ελεύθερα στη Λάσα και να γευματίσουμε ή να δειπνήσουμε όπου θέλαμε. Συμφωνούμε με Sims Cosy Travel ένα πακέτο για περίπου 800 USD ανά άτομο για πέντε ημέρες που περιελάμβανε: μεταφορά, ξεναγό, οδηγό, τζιπ και διαμονή με πρωινό.

Εξαρτάται από τις ανάγκες του καθενός, συνάπτετε περισσότερες ή λιγότερες υπηρεσίες με το πρακτορείο για να εξοικονομήσετε κόστος, για παράδειγμα εάν πρόκειται να επισκεφθείτε μόνο τη Λάσα δεν χρειάζεστε ένα τζιπ, μόνο έναν οδηγό, γιατί εκτός από το γεγονός ότι η πρόσληψη είναι υποχρεωτική, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους ναούς μόνο εάν συνοδεύεστε από έναν από αυτούς.

Συνήθως είναι ντόπιοι Θιβετιανοί με μεσαίο επίπεδο αγγλικών, αποκτώντας έτσι οικονομικό εισόδημα. Μόλις συμβληθεί ολόκληρο το πακέτο, η εταιρεία σας στέλνει ένα email με ολόκληρο το λεπτομερές δρομολόγιο και με τα πράγματα που περιλαμβάνει ή όχι η υπηρεσία. Είχαμε ήδη το BTT (Άδεια εισόδου στο Θιβέτ) για να εισέλθετε στο Θιβέτ.

Η κράτηση των πτήσεων σύμφωνα με τις ταξιδιωτικές μας προβλέψεις έγινε επίσης από το πρακτορείο. Η εξερχόμενη πτήση (3 ώρες) ήταν από το Xian, ενδιάμεση στάση Chengdu, και κόστιζε 200 USD ανά άτομο, ενώ η πτήση εξόδου ήταν για Lijiang και κόστιζε 235 USD με έκπτωση σύμφωνα με το ταχυδρομείο που μας έστειλαν. Υπάρχουν πολλές αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους στην Κίνα (Sichuan Airlines, China Eastern Airlines, China Western Airlines, μεταξύ άλλων), πετάμε με Air China.

Είναι προφανές ότι Το ταξίδι στο Θιβέτ δεν είναι φθηνό, για να μείνουμε πέντε ημέρες είχαμε ήδη πληρώσει χίλια ευρώ χωρίς να έχουμε φύγει ακόμα Βαλένθια;Το Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει έξοδα για γεύματα, δείπνα, συμβουλές κ.λπ. Κλείσαμε ένα βασικό πακέτο, το κύριο ενδιαφέρον μας ήταν να γνωρίσουμε τον Θιβετιανό λαό και τον πολιτισμό, τη θρησκεία τους, να δούμε την πρώην κατοικία του Δαλάι Λάμα και τελικά να παρατηρήσουμε τη ζωή των Θιβετιανών.

Αποκλείσαμε να προσλάβουμε πεζοπορία στα Ιμαλάια, να γνωρίσουμε περισσότερους απομακρυσμένους πληθυσμούς ή να πάμε στο στρατόπεδο βάσης του Έβερεστ όπως κάνουν άλλοι ταξιδιώτες για πρακτικούς λόγους χρόνου, το ταξίδι μας έγινε σε όλη την Κίνα και όχι μόνο στην περιοχή του Θιβέτ.

Επιπλέον, οι προσωπικές προτεραιότητες της ομάδας δεν είχαν κλίση προς αυτού του είδους τις δραστηριότητες σε σχέση με το ταξίδι. Παρά την εντυπωσιακή φύση του Θιβέτ που είναι αδιαχώριστη από τον πολιτισμό και τη θρησκεία του, προσλάβαμε μια μονοήμερη εκδρομή για να δούμε λίμνες, βουνά, γιάκ κλπ ...

Το γεγονός ότι δεν μπορείτε να ταξιδέψετε μόνος σας θολώνει την πνευματική και μυστικιστική εικόνα που όλοι έχουμε σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό στο Θιβέτ λόγω της ιστορίας του και των πολιτιστικών αναφορών που το δείχνουν ως ημι-ιερό μέρος. Ωστόσο, δεν μας έκανε να χάσουμε τον ενθουσιασμό μας ή να εγκαταλείψουμε το ταξίδι, άξιζε τον κόπο να κάνουμε την πρόσθετη προσπάθεια.

El η καλύτερη στιγμή για να επισκεφθείτε το Θιβέτ κατά τη γνώμη μου είναι μεταξύ Σεπτεμβρίου και ΟκτωβρίουΤο Το κλίμα είναι ήπιο λαμβάνοντας υπόψη το υψόμετρο που είμαστε και δεν είναι πολύ κρύο ή πολύ ζεστό, ο ουρανός είναι καθαρός, καθαρός, ηλιόλουστος και σας επιτρέπει να δείτε τις οροσειρές των Ιμαλαΐων.

ΠΤΗΣΗ ΣΤΗ ΛΑΣΑ

Μετά από περίπου 45 λεπτά. Με ένα μίνι βαν φτάσαμε στο αεροδρόμιο Xian στις 08.00 το πρωί. Αφού δείξαμε το διαβατήριό μας στην ουρά του check-in αποσκευών και είπαμε ότι ο προορισμός μας ήταν η Λάσα, δύο αστυνομικοί μας χώρισαν σε διαφορετική ουρά, ζήτησαν τα διαβατήριά μας και την άδεια εισόδου. Μετά ελέγξτε τα πάντα τρεις φορές και μία ακόμη σε περίπτωση που συμπληρώσουμε ένα έγγραφο με ερωτήσεις όπως επάγγελμα, λόγοι ταξιδιού, ξενοδοχείο στο οποίο μένουμε κλπ ... ελέγχουν τις αποσκευές και βεβαιώνονται ότι δεν είμαστε ομάδα μυστικών Ευρωπαίων δημοσιογράφων που προσπαθούν να ηχογραφήσουν ένα παράνομο έκθεση για το Θιβέτ.

Μας ρωτούν αν αυτή τη στιγμή έχουμε επαγγελματικές κάμερες εγγραφής Χαίρομαι που συμπλήρωσα τη φόρμα με ψεύτικο επάγγελμα (διοικητικός βοηθός), και όχι ως δημοσιογράφος που εργάζεται σε ισπανικό τηλεοπτικό σταθμό, και έτσι αποφεύγει πιθανά γραφειοκρατικά προβλήματα. Στη συνέχεια, ένας αστυνομικός μου ζητά να τον συνοδεύσω σε ένα συνημμένο γραφείο για να υπογράψει ένα έγγραφο ευθύνης της ομάδας και στο οποίο ισχυρίζεστε ότι δεν έχετε πολιτικές ή δημοσιογραφικές προθέσεις στο ταξίδι σας στο Θιβέτ. Τέλος, μετά από σχεδόν μισή ώρα, μας επιστρέφουν την άδεια εισόδου και έχουμε πρόσβαση στην αίθουσα αναμονής της πτήσης. Είμαστε όλοι κάπως ενθουσιασμένοι και αγχωμένοι, σε λίγες ώρες θα είμαστε στη Λάσα.

Η πτήση φεύγει εγκαίρως, περνάει ήσυχα, μετά την ένταση του αεροδρομίου όλοι κοιμούνται εκτός από μένα, από το κάθισμα του παραθύρου μου υπάρχει καταπληκτική θέα στα Ιμαλάια, μπορείτε να εκτιμήσετε τέλεια τις γλώσσες των παγετώνων και των λιμνών που βρίσκονται στις πλαγιές από τα βουνά άδεια από βλάστηση. Σε αυτήν την αεροπορική διαδρομή δεν περάσαμε κοντά στο Έβερεστ, ωστόσο λίγους μήνες αργότερα σε μια πτήση μεταξύ Νέου Δελχί και Κατμαντού (Νεπάλ) είχα την τύχη να το δω και μάλιστα να το φωτογραφίσω.

Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013, το αεροδρόμιο Gonggar στη Λάσα ήταν ο μόνος τρόπος για να εισέλθετε στο Θιβέτ αεροπορικώς, πρόσφατα οι ταξιδιωτικές σελίδες δημοσίευσαν ότι εγκαινιάστηκε το αεροδρόμιο Changdu Bangda, που βρίσκεται σε υψόμετρο 4.411 μέτρων, το υψηλότερο αεροδρόμιο στον κόσμο. Βρίσκεται στην θιβετιανή επαρχία Σιτσουάν και οι πτήσεις αναχωρούν από το Τσενγκντού, όπως ακριβώς αν πετάτε στη Λάσα. Αυτή η νέα διαδρομή ανοίγει νέες δυνατότητες σε μελλοντικά ταξίδια στο Θιβέτ.

ΑΦΙΞΗ ΣΤΗ ΛΑΣΑ

Στην έξοδο του Αεροδρόμιο Gonggar Ο οδηγός μας για το Θιβέτ μας περίμενε με το χέρι στο χέρι, μετά τους αρχικούς χαιρετισμούς μας συνόδευσε στο μίνι βαν για να μας συστήσει στον οδηγό. Και οι δύο ήταν ντόπιοι Θιβετιανοί, καθώς τις περισσότερες φορές ο οδηγός δεν ξέρει αγγλικά και κρατά απλώς τον τροχό. Παρουσίασαν την τυπική εικόνα, λεπτή, κοντή, με μαύρα μαλλιά και δέρμα σκοτεινό από τον έντονο ήλιο. Τα περισσότερα από αυτά φαίνονται αρκετά παλαιότερα από ό, τι πραγματικά οφείλονται στις βαθιές ρυτίδες και στα ηλιόλουστα πρόσωπα. Ο οδηγός μας είπε ότι το όνομά του ήταν Νόρμπου, ήταν ντυμένος απλά, παντελόνι με σκούρο ύφασμα, σκονισμένα μαύρα παπούτσια, λευκό πουκάμισο και κόκκινο βαμβακερό γιλέκο. Τυπική εμφάνιση αλλά κακή εικόνα.

Φόρτωσαν τις τσάντες μας στο βαν και στη συνέχεια μας καλωσόρισαν με μια τεβετιανή τελετή. βάζοντας τον καθένα μας  ΚάταΤο Ο Norbu μας εξήγησε στο δρόμο για το ξενοδοχείο ότι το Κάτα Είναι ένα παραδοσιακό κασκόλ τυπικό για τον θιβετιανό πολιτισμό, το οποίο συμβολίζει την αγνότητα και την συμπόνια, αν και στη συγκεκριμένη μας περίπτωση αντιπροσώπευε την αρχή της σχέσης ή της φιλίας μας μαζί του. Είναι κατασκευασμένα από μετάξι και έχουν λευκό χρώμα για να δείξουν την καθαρή καρδιά αυτού που το προσφέρει. Ενώ το βάζουν στο λαιμό σου λένε την έκφραση Τάσι ντελέκ (καλή τύχη). Δεν θα σταματήσουμε να τους βλέπουμε σε πολλά μέρη τις επόμενες ημέρες στο Θιβέτ. Είναι το αντίστοιχο του Aloha και του κολιέ λουλουδιών της Χαβάης.

El Το αεροδρόμιο βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα από τη ΛάσαΕίχαμε σχεδόν μία ώρα οδικώς για να φτάσουμε στο ξενοδοχείο. Στην πορεία ο Norbu άρχισε να μας δίνει μια σειρά από συμβουλές για τη διαμονή μας στο Θιβέτ που έπρεπε να συμμορφωθούμε. Παρόλο που τα αγγλικά του ήταν αρκετά σωστά, η προφορά που μας έκανε πολύ δύσκολη για να διατηρήσουμε μια άπταιστη συνομιλία μαζί του, μερικά πράγματα έπρεπε να τα επαναλάβει αρκετές φορές και μαζί θα προσπαθούσαμε να τα μεταφράσουμε, άλλες φορές θα χαμογελούσαμε απευθείας χωρίς να έχουμε οποιαδήποτε ιδέα τι μας είχε πει. Τέλος πάντων ήταν πολύ σαφές ότι δεν υπάρχουν φωτογραφίες της κινεζικής αστυνομίας και του στρατού στη Λάσα, και δεν ήταν αστείο. Θα μπορούσαν ακόμη και να μας αφαιρέσουν την κάμερα.

Στην υπόλοιπη Κίνα, συνήθως δεν υπάρχει πρόβλημα με τη φωτογράφιση αστυνομικών ή στρατιωτών που εφημερεύουν στα κύρια τουριστικά μνημεία της χώρας, εγώ ο ίδιος είχα κάνει πολλά στη γύρω περιοχή η πόλη Απαγορευμένος στο Πεκίνο, αλλά αυτή η προειδοποίηση μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε ότι η κατάσταση εδώ ήταν πολύ διαφορετική. Αφού απέκτησε εμπιστοσύνη μαζί μας, μας κατήγγειλε την κοινωνική και πολιτιστική εισβολή που πραγματοποιεί η κινεζική κυβέρνηση εναντίον του λαού της, ο μετασχηματισμός που μετατρέπει τη Λάσα σε άλλη κινεζική πόλη, πανομοιότυπη με τις υπόλοιπες, γκρίζων και μονότονων κτιρίων, χάρη σε μια πολιτική επεκτατικό που ενθαρρύνει την εσωτερική μετανάστευση από τις υπόλοιπες κινεζικές επαρχίες, προσπαθώντας να τερματίσει την καθολική αναφορά του Βουδισμού, με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, χαρακτηριστικό αυτής της χώρας και των ανθρώπων της.

Μας συμβουλεύω επίσης για υψομετρική ασθένεια, η Λάσα βρίσκεται στα 3.500μ ψηλά, και κατά την άφιξη με αεροπλάνο δεν υπάρχει προοδευτικός εγκλιματισμός σαν να φτάνετε με τρένο. Σας συμβουλεύουν να μην κάνετε προσπάθειες την πρώτη μέρα, να μην κάνετε ντους μέχρι την επόμενη μέρα, η κόπωση είναι συνήθως μεγαλύτερη, είναι καλό να ενυδατώνεσαι, και καλύτερα αν είναι με νερό. Μερικοί υποφέρουν από παρατεταμένο πονοκέφαλο, παρατήρησα μόνο κάποια ταχυκαρδία ή αίσθημα δύσπνοιας όταν ξάπλωσα στο κρεβάτι το πρώτο βράδυ, μετά από αυτό οι υπόλοιπες μέρες ήταν απολύτως φυσιολογικές.

Μετά από λίγη συζήτηση για τον καιρό και άλλες πιο ασήμαντες ερωτήσεις, περιέγραψε λεπτομερώς το σχέδιο για εκείνη την ημέρα και την επόμενη. Είχαμε το απόγευμα ελεύθερο μόλις μείναμε, για να γνωρίσουμε τη Λάσα και να εγκλιματιστούμε στο υψόμετρο. Την επόμενη μέρα, μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο, μας πήρε για να κάνουμε την εκδρομή που έγινε στο  λίμνη yamdork.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με το βαν, μας εξέπληξε ένα πολύ άνυδρο τοπίο, με λίγη βλάστηση, μόνο λίγη λεύκα δίπλα στο ποτάμι Τσανγκπό για ένα χρόνο που συνορεύει με μεγάλο μέρος της εθνικής οδού. Ερημμένα βουνά χωρίς δέντρα, μερικά με χιόνι στις κορυφές. Ο ουρανός με έντονο μπλε χρώμα, χωρίς κανένα σύννεφο. Περάσαμε από πολύ λίγες πόλεις, μόνο μοναχικές καλύβες από γκρι τούβλα, πολλές άβαφτες, άλλες βαμμένες λευκές, ημιτελείς, μονόχωρες, χωρίς παραχωρήσεις στην αισθητική ή στολισμό πέρα ​​από πανταχού παρών Πνεύμονα τα ή θιβετιανές σημαίες προσευχής.

Οι δρόμοι είναι γενικά σε καλή κατάσταση, ειδικά σε σύγκριση με κοντινές χώρες όπως το Νεπάλ, αλλά η οδήγηση είναι απερίσκεπτη όπως σχεδόν σε όλη την Ασία. Επικίνδυνες προσπεράσεις χωρίς πλήρη ορατότητα ή σε στροφές, ή τρία οχήματα ταυτόχρονα στο δρόμο, αυτό που περνάει, αυτό που έρχεται μπροστά και αυτό που έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση, φορτηγά και λεωφορεία μεταξύ τους. Ωστόσο, υπάρχει πολύ σεβασμός στα όρια ταχύτητας από φόβο για πρόστιμα, γεγονός που τα κάνει να μην πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Στην είσοδο της πόλης, ένας αστυνομικός έλεγχος μας αναγκάζει να περνάμε πολύ αργά, ο Κινέζος στρατός μας άφησε να περάσουμε χωρίς καμία επιπλοκή μετά από έναν οπτικό έλεγχο των επιβατών του αυτοκινήτου από έξω.

Φτάσαμε στο Ξενοδοχείο Lhasa Kangdro (Raosai First Lane-Raosai Yi Xiang), βρίσκεται στο θιβετιανό τμήμα της Λάσα, στην παλιά πόλη, πέντε λεπτά με τα πόδια από το δρόμο Backhor και ο ναός johkang, το νευρικό κέντρο της Λάσα και το κύριο κέντρο του Θιβετιανού Βουδισμού. Το ξενοδοχείο μας έχει τρεις ορόφους και είναι διακοσμημένο σε θιβετιανό στιλ. Σύμφωνα με το πρακτορείο είναι τρία αστέρια, πρέπει να βαθμολογηθεί σύμφωνα με την Θιβετιανή ποιότητα, αλλά αν και λιτό είναι καθαρό και όμορφο. Το προσωπικό αποτελείται από δύο ή τρεις ντόπιους Θιβετιανούς που μιλούν άπταιστα αγγλικά και είναι πολύ φιλικοί και συμπαθητικοί. Μεταφέραμε τις βαλίτσες στα δωμάτια αρκετές φορές και αργά, υπάρχει ιδιωτικό μπάνιο και ζεστό νερό σε κάθε δωμάτιο και η διακόσμηση σε κόκκινα και πορτοκαλί χρώματα, με Βούδες, λουλούδια και όλη η βουδιστική εικονογραφία είναι φανταστική.

Κάναμε check in και μας δόθηκαν μπολ για τσάι καλωσορίσματος. ο η επιλογή ξενοδοχείου στη Λάσα είναι απαραίτητη, το δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας μοιάζει με όλες τις κινεζικές πόλεις που έχουμε ξαναδεί, με πανομοιότυπη αρχιτεκτονική και καταστήματα από τσιμεντένια μπλοκ και χωρίς καμία απολύτως χάρη. Ωστόσο, στο κέντρο μπορείτε να αναπνεύσετε την ατμόσφαιρα μιας παλιάς πόλης, είναι κλειστή στην οδική κυκλοφορία και έχετε τους κύριους ναούς σε κοντινή απόσταση, είναι χωρίς αμφιβολία η καλύτερη δυνατή επιλογή. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από αυτά τα είδη των Θιβετιανών ξενοδοχείων, όλα πολύ παρόμοια σε τιμή και αισθητική σε αυτήν την περιοχή της πόλης.

Αποχαιρετήσαμε τον οδηγό μέχρι την επόμενη μέρα στις 09.00 το πρωί και φύγαμε από το ξενοδοχείο προς Οδός BackhorΤο Beenμασταν τυχεροί με τον Norbu, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να μας συνοδεύσει στην πόλη, θα είναι μαζί μας μόνο σε εκδρομές και επισκέψεις σε ναούς, ώστε να μπορούμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο μας αρκεί να μην φύγουμε από τη Λάσα. Το κέντρο της πόλης παραμένει άθικτο παρά την πρόοδο της κινεζικής κυβερνητικής αρχιτεκτονικής, αποτελείται από στενούς δρόμους με θιβετιανή αρχιτεκτονική που αποτελούν μια μεγάλη αγορά όπου μπορείτε να αγοράσετε φρούτα, κρέας, σχεδόν τα πάντα. Είναι πάγκοι δρόμου, μερικές φορές όχι περισσότερο από ένα κάρο. Μπορείτε να παρατηρήσετε τους παραδοσιακούς θιβετιανούς ανθρώπους και τον πολιτισμό. ο  Η μυρωδιά του βουτύρου Yak είναι πολύ έντονη, διαπερνά τα πάντα  και χρειάζεται λίγος χρόνος για να το συνηθίσεις. Καλώδια τηλεφώνου και φωτός στροβιλίζονται γύρω από πόλους και φώτα του δρόμου.

Αγοράσαμε μερικές μπανάνες από μια Θιβετιανή γυναίκα, η οποία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τις παλιές χειροκίνητες ζυγαριές για να τις ζυγίσει. Τα κομμάτια κρέατος βοείου κρέατος και yak εκτίθενται χωρίς κανενός είδους υγειονομικό μέτρο, πάνω σε ένα ξύλο που λειτουργεί ως πρόχειρος πάγκος και χωρίς ψύξη. Οι περισσότερες από τις γυναίκες που συναντάμε φορούν καπέλα για να προστατευτούν από τον ήλιο και μάσκα στο στόμα, δεν μπορούσα να καταλάβω για τι το φορούσαν. Έχουν λιτό φόρεμα, με σκούρα ρούχα, αλλά πάντα με κάποια στοιχεία έντονου χρώματος, σχεδόν πάντα κόκκινο, το ζαρωμένο δέρμα των παλαιότερων έρχεται σε αντίθεση με το λείο και ροζ δέρμα των μικρών, τα βλέμματα είναι πολύ βαθιά και χειρονομίες ειλικρινείς, ή τουλάχιστον αυτή ήταν η πρώτη μας αντίληψη.

Μετά από περπάτημα πέντε λεπτών έχουμε πρόσβαση Οδός Backhor κάτω από ένα δρομάκιΤο Η εικόνα μας αφήνει όλους συγκλονισμένους, ξαφνικά βρισκόμαστε στη μέση του θιβετιανού θρησκευτικού επίκεντρου, εκατοντάδες ευσεβείς προσκυνητές περπατούν δεξιόστροφα στην εξωτερική περιφέρεια του Ναός του johkang  καθώς γυρίζουν τον Τροχό της Προσευχής τους. Την επόμενη μέρα ο Νόρμπου μας το είπε αυτό Πρέπει να γυρίσουν τον ναό τρεις φορές πριν μπουνΠολλοί έρχονται περπατώντας από μακρινές και πολύ απομακρυσμένες περιοχές του Θιβέτ, επιπλέον, πολλοί ξεκινούν εδώ, προσκυνούν στο έδαφος προσευχόμενοι κάθε τρία βήματα. Μερικοί από αυτούς περπατούν δεξιόστροφα από την αυγή έως το σούρουπο.

Γύρω από το Ναός του johkang, προσεύχονται ενώ βαδίζουν εντελώς αγνοώντας τους Δυτικούς που τους παρατηρούν έκπληκτοι, μετά από περίπου δέκα λεπτά σοκ αποφασίσαμε να κάνουμε μια βόλτα στον ναό (προς την ίδια κατεύθυνση) και ξεκινήσαμε να βγάζουμε μερικές φωτογραφίες. Υπάρχουν προσκυνητές όλων των ηλικιών, ηλικιωμένοι με κοφτερά άσπρα γένια, με μπαστούνι σαν μπαστούνι και πορτοκαλί χιτώνα, που φαίνεται να έχουν βγει από κάποιες τηλεοπτικές σειρές, γυναίκες με παιδιά στην αγκαλιά, κάποιες ξυπόλητες. Σταματάμε όπως αυτοί μπροστά από το ναός του johkang για να δουν πώς ξαπλώνουν στο έδαφος για να κάνουν τις προσευχές τους. Η ατμόσφαιρα έχει μια παράξενη δύναμη πνευματικού μαγνητισμού, η ευλαβική στάση των προσκυνητών μπροστά στο ναό καθώς αρχίζει να σκοτεινιάζει δημιουργεί μια έντονη στιγμή.

Όλη αυτή η μαγεία σπάει όταν αρχίσουμε να το συνειδητοποιούμε σχεδόν όλες οι στέγες των σπιτιών αναλαμβάνονται από τις κινεζικές στρατιωτικές θέσεις σε πολεμική στάση, με όπλα στο χέρι και εμφανή ένταση. Το άγρυπνο και απειλητικό στρατιωτικό βλέμμα του κινεζικού στρατού είναι παντού στη Λάσα. Περίπολοι τεσσάρων ή πέντε στρατιωτών κλωτσάνε τους δρόμους ή κάνουν αλλαγή φρουράς ακολουθώντας το πρωτόκολλο κωδικού πρόσβασης, κάτι πολύ ενδεικτικό ότι για την κινεζική κυβέρνηση αυτή είναι μια προπολεμική ζώνη. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους θιβετιανούς θιασώτες που τριγυρνούν Οδός BackhorΤο Εκείνη την εποχή είχαμε επίγνωση του πολιτική καταστολής και επαναπληθυσμού που έχει το Πεκίνο λαμβάνει χώρα σε αυτήν την περιοχή του πλανήτη.

Οι προσκυνητές δεν σταματούν περιστρέψτε τους τροχούς της προσευχής σας, αυτός ο χρυσός μεταλλικός σωλήνας είναι ένα ιερό αντικείμενο για τον Θιβετιανό Βουδισμό. Τοποθετημένο πάνω σε ένα ραβδί είναι ένα ρολό χαρτί στο οποίο είναι γραμμένο ένα μάντρα, γυρίζοντάς το δεξιόστροφα είναι σαν να απαγγέλλουν το μάντρα. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχουν πολλοί βουδιστές μοναχοί που κάνουν τις στροφές γύρω από το ναό. Κάνουμε μια βόλτα στην πλατεία στην οποία βρίσκεται Οδός Backhor μπροστά στο ναό. Υπάρχουν δύο ή τρεις μεγάλοι φούρνοι ή καυστήρες από τους οποίους συνεχώς βγαίνει καπνός λόγω του λιβανισμού ως μορφή προσευχής, βλέπουμε πολλούς προσκυνητές να προσεύχονται δίπλα στις σημαίες, υπάρχει μεγάλο πλήθος ανθρώπων, μεγάλα ξύλινα κατάρτια. πάνω από 15 μέτρα στεφανωμένα με μερικά υφάσματα με τα χρώματα του Θιβέτ ξεχωρίζουν στον ουρανό της πλατείας. Τα σπίτια είναι όλα ίδια, ένα ή δύο ορόφους, βαμμένα λευκά με κόκκινη επένδυση στην οροφή και διακοσμητικά υφάσματα στα παράθυρα στα συνηθισμένα χρώματα. Όλα έχουν ένα κλαδί στην οροφή με χρωματιστές σημαίες με βουδιστικά ιερά κείμενα.

Μετά από λίγο ψάχνουμε για ένα μέρος για φαγητό, σε μια γωνιά της πλατείας Backhor βλέπουμε το Νέο εστιατόριο Mandala, διώροφο εστιατόριο, και μια βεράντα με τέντα με υπέροχη θέα στην πλατεία και ο ναός johkang στον πάτο. Είναι ένα εστιατόριο του Νεπάλ στο οποίο μπαίνετε από μια μικρή πλαϊνή πόρτα, ανεβαίνετε τις σκάλες, το εστιατόριο βρίσκεται στον δεύτερο όροφο, το εσωτερικό είναι διακοσμημένο με τοιχογραφίες μάνταλα. Δεν βρήκαμε θέση στη βεράντα, καθίσαμε σε ένα τραπέζι μέσα. Ρίχνουμε μια ματιά στο μενού στα αγγλικά. Μπορείτε να πείτε ότι είναι ένα δημοφιλές εστιατόριο μεταξύ των τουριστών, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι, μερικοί από αυτούς ντόπιοι. Μετά από μια γρήγορη ματιά συνειδητοποιείτε ότι το Νέα Μάνταλα είναι τυπικό ασιατικό εστιατόριο με ποικιλία πιάτων, Ινδική, Νεπαλέζικη, Κινέζικη, Θιβετιανή κουζίνα, διεθνή πιάτα, γενναιόδωρες μερίδες και δημοφιλείς τιμές για να αλλάξουν οι τουρίστες. Με φιλική εξυπηρέτηση αλλά αδιάφορη και κάπως ανοργάνωτη, υπάρχουν συνεχώς κορίτσια που ανεβοκατεβαίνουν τις σκάλες με δίσκους γεμάτους πιάτα, γενικά υπάρχει λίγη έλλειψη υγιεινής από τη δυτική προοπτική και μπάνια, όπως σχεδόν πάντα καταστροφικά.

Αποφασίσαμε να μοιραστούμε όλα τα πιάτα, παραγγείλαμε κάρυ γιακ με λευκό ρύζι, μασάλα κοτόπουλου, πολλά ναν, κάρυ λαχανικών και ζυμαρικά. Βλέπουμε ένα μπουκάλι λευκό κρασί στην οθόνη και αποφασίζουμε να το παραγγείλουμε, πρώτα λέμε σε μια κοπέλα που μας κοιτάζει έκπληκτη, μιλάει με κάποιον πίσω από το μπαρ και μας δείχνει το μπουκάλι, της ζητάμε ένα ίσο αλλά φρέσκο και μας λέει ότι δεν μπορεί να είναι, που είναι η μόνη που έχει, της ζητάμε ένα κουβά πάγου, φεύγει και ένα λεπτό αργότερα έρχεται ένα τρίτο διαφορετικό κορίτσι και μας λέει ότι δεν μπορεί να μας το πουλήσει επειδή είναι για διακόσμηση ή επίδειξη, ή κάτι τέτοιο νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε Στο τέλος παραγγείλαμε μερικές μπύρες για όλους. ο το φαγητό είναι αρκετά καλό, χωρίς φανφάρες, αλλά σωστό. Από έξι έως δώδεκα ευρώ κατά μέσο όρο Συνήθως είναι η τιμή αυτού του τύπου εστιατορίου. Πίνουμε τσάι και βαδίζουμε προς το ξενοδοχείο, κοιτώντας ψηλά για να αναζητήσουμε αστέρια σε καθαρό ουρανό με μικρή ρύπανση, οι δρόμοι είναι άδειοι και σιωπηλοί, δεν είναι πολύ αργά, ίσως εννέα το βράδυ. Εξαντλημένοι από όλη την ημέρα πάμε για ύπνο.

ΛΙΜΝΗ ΓΙΑΜΝΤΟΡΚ

Σηκωνόμαστε και 24 ώρες αργότερα μπορούμε επιτέλους να κάνουμε ξανά ντους. Κατεβαίνουμε στο πρωινό και ο Norbu μας περιμένει ήδη, το πρωινό είναι ευρωπαϊκό, με βάση αυγά, πατάτες, τοστ και καφέ ή τσάι.

Αφήσαμε τη Λάσα με ένα μίνι βαν, στο δρόμο έξω από την πόλη, αφού περάσει μπροστά από το Το παλάτι της ΠοτάλαΣτο Δρόμος Jiangsu σχεδόν πρέπει να σταματήσουμε για να αποφύγουμε μερικές αγελάδες που περιφέρονται άνετα στο δρόμο. Φύγαμε από την πόλη, μόλις διασχίσαμε τη γέφυρα του ποταμού, μας χτύπησαν μερικά σκαλοπάτια ζωγραφισμένα στους βράχους των βουνών, φαίνεται ότι είναι σύμβολο της πνευματικής ανάβασης στην οποία οι Θιβετιανοί Βουδιστές πρέπει να παραδοθούν. Αργότερα σταματήσαμε δίπλα σε μερικούς πνεύμονα τα o Σημαίες προσευχής, τα οποία είναι εκείνα τα ορθογώνια κομμάτια χρωματιστού υφάσματος, που βρίσκονται συχνά στα βουνά και στις κορυφές των Ιμαλαΐων. Ταν σε ένα μικρό ανάχωμα στην άκρη του δρόμου με αρκετούς Θιβετιανούς να πουλούν αναμνηστικά και φρούτα. Βγάζουμε μερικές φωτογραφίες και συνεχίζουμε προς τη λίμνη. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού όταν ζητάει υπηρεσία, ο οδηγός μας δείχνει χαμογελαστά όλη την έκταση της φύσης που έχουμε μπροστά μας, όλοι οι άντρες κατεβαίνουν, κακή τύχη για τα κορίτσια.

Σχεδόν δύο ώρες μετά την έξοδο από το ξενοδοχείο φτάνουμε στο λίμνη yamdorkΓια να φτάσετε εδώ, πρέπει να ανεβείτε σε έναν δρόμο σε καλή κατάσταση, αν και κάπως στενό, που περνάει στις πλαγιές των βουνών.

Η λίμνη είναι αρκετά πλατιά, έχει ύψος σχεδόν 5.000 μ το νερό είναι ένα τυρκουάζ μπλε χρώμα και αντανακλά τα σύννεφα σαν από καθρέφτη ήταν. Είναι μία από τις τρεις ιερές λίμνες του Θιβέτ, θεωρείται ως Θεός από τους Θιβετιανούς. Στην άλλη πλευρά της λίμνης μπορείτε να δείτε μια μικρή πόλη με τρία ή τέσσερα σπίτια στην πλευρά του βουνού. Κατεβαίνουμε κάτω και αμέσως δύο ή τρία κορίτσια πλησιάζουν προσπαθώντας να μας πουλήσουν νερό ή ένα αναψυκτικό. Αυτό είναι κάτι συνηθισμένο στα μέρη όπου εμφανίζονται τουρίστες, αλλά δεν είναι καθόλου επιθετικά, ούτε πολύ βαριά, όπως συμβαίνει με τους Κινέζους συμπατριώτες τους, στην πραγματικότητα στη Λάσα κανείς δεν σας πλησιάζει για να αγοράσει κάτι από αυτούς, βρίσκονται στους πάγκους τους και όταν ενδιαφέρεσαι για κάτι και δημιουργούν επαφή μαζί σου.

Υπάρχουν μερικές οικογένειες και δύο ή τρία περίπτερα, αρκετά γιάκ που βρίσκονται στην ακτή, μερικά θιβετιανά μαστίφ και πολλές σημαίες προσευχής. Σας προσφέρουν μια βόλτα με βάρκα ή τραβήξτε φωτογραφίες μαζί τους ή με παιδιά που τα κορίτσια χρησιμοποιούν ως κατοικίδια. Τραβήξαμε τις τυπικές φωτογραφίες στο πίσω μέρος ενός γιάκ, υπήρξε μια παρεξήγηση με την τιμή, η συζήτηση προχώρησε περισσότερο, όχι λόγω της τιμής αλλά λόγω της στάσης του ιδιοκτήτη των ζώων, μετά από μια πικρή συζήτηση, δεν χρέωσε τα χρήματα που περίμενα και νομίζω ότι θα μου φτύσει την πλάτη. Ωστόσο, είναι ένα ανέκδοτο, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων είναι απείρως ωραίοι και φιλικοί.

Μετά από μια μιάμιση ώρα πεζοπορία στην περιοχή της λίμνης επιστρέψαμε στη Λάσα. Φτάσαμε στη μέση του απογεύματος και αποχαιρετήσαμε τον Norbu και τον οδηγό μέχρι την επόμενη μέρα. Προσπαθήσαμε να τους δώσουμε συμβουλές για την περιοδεία, αλλά επέμειναν ότι αν θέλαμε να τους δώσουμε κάτι ήταν στο τέλος του ταξιδιού, την τελευταία μέρα. Πήγαμε μια βόλτα στην πόλη. Ανατολικά από τα σοκάκια της παλιάς πόλης βρίσκετε το Μουσουλμανική συνοικία της Λάσα, σε μερικούς δρόμους έχει εξαφανιστεί η μυρωδιά του βουτύρου γιακ, τα πρόσωπα είναι διαφορετικά, χωρίς τέτοια χαρακτηριστικά του Θιβέτ, άνδρες και γυναίκες ντύνονται σύμφωνα με το μουσουλμανικό έθιμο, έχουν τις δικές τους αγορές και επιχειρήσεις, δεν φαίνεται να βγάζουν τα προς το ζην σε σχέση με την υπόλοιπη πόλη, βλέπουμε γυναίκες να εργάζονται με τις ραπτομηχανές τους στη μέση του δρόμου, κρεοπωλεία (ή όσο το δυνατόν πιο παρόμοια) και ακόμη να περιμένουν τους γονείς τους να φύγουν από το σχολείο. παιδιά, όπως σε κάθε πόλη του κόσμου.

Ας πάμε στο νέο τμήμα της πόλης, δρόμος Πεκίνο Ντονγκ Λου Οριοθετεί την παλιά περιοχή στα βόρεια της Λάσα, αυτός ο δρόμος είναι ανοιχτός στην κυκλοφορία και ακούγεται πολύς θόρυβος από τα κέρατα των ατελείωτων μοτοσυκλετών που δεν σταματούν να περνούν. Η ευσεβής και τελετουργική ατμόσφαιρα της γύρω περιοχής Backhor εξαφανίζεται γρήγορα. Εδώ είδαμε τουρίστες, ντόπιους, Κινέζους από άλλες επαρχίες, έναν βουδιστή μοναχό που έφερε τρίκυκλο, μητέρες με παιδιά στην αγκαλιά τους να πηγαίνουν ή να έρχονται από τα ψώνια. Μας έκανε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι τα παντελόνια που φορούν μωρά ή παιδιά που είναι ακόμα μικρά έχουν μια σχισμή ή ανοίγουν από πάνω προς τα κάτω στη μέση του κώλου, όταν έχουν ανάγκη, οι μητέρες τα τοποθετούν καθισμένα στο πάτωμα, το άνοιγμα γίνεται πλατύ, αφήνοντας τα πάντα να πέσουν στο έδαφος, όταν τελειώσουν, ανέβουν επάνω και συνεχίστε. Οι πάνες είναι αναμφισβήτητα υποτιμημένες σε όλη την Κίνα.

Πεκίνο Ντονγκ Λου είναι γεμάτο καταστήματα και μπαρ δυτικού τύπου, Μπήκαμε στο  Μπαλκόνι & μπαρ Dunya, εστιατόριο στον πρώτο όροφο, διαθέτει μια υπέροχη βεράντα στον τελευταίο όροφο παμπ. Είχαμε μερικούς τεράστιους καφέδες στη βεράντα με θέα στο δρόμο, απολαμβάνοντας τους υπόλοιπους. Αφού πήγαμε σε ένα άλλο μέρος σε ένα παρακείμενο δρομάκι με ένα υπέροχο εσωτερικό αίθριο, μείναμε μέχρι το βράδυ έχοντας μερικούς gintonics. Πίσω στο ξενοδοχείο περπατώντας ήσυχα, σε ένα δρομάκι βλέπουμε πώς μερικοί νήματα από μαλλί πάνω από 20 μέτρα, απίστευτα ό, τι κάνουν με μηχανήματα ή πολύ παλιά υποτυπώδη εργαλεία. Εξαντλημένοι, φτάνουμε στο ξενοδοχείο θέλοντας να κοιμηθούμε, αλλά κάνουν το Grand Prix της Σιγκαπούρης F1 στην κινεζική τηλεόραση και όλοι μένουμε σε ένα δωμάτιο για να δούμε πώς κερδίζει ο Αλόνσο.

ΕΠΙΣΚΕΗ ΣΤΟΝ ΝΑΟ JOHKANG  

Φύγαμε από το ξενοδοχείο με τα πόδια, σε πέντε λεπτά φτάσαμε στο Οδός Backhor, προσεγγίσαμε τον ναό με τον Norbu, φιλικό και εξυπηρετικό, όπως πάντα, αρχίζει να μας λέει πράγματα όπως ότι είναι πολιτιστική κληρονομιά της Unesco, όταν χτίστηκε κλπ. ... Backhor δρόμος υπάρχει μια ολόκληρη αγορά δρόμου στα πεζοδρόμια και πίσω από αυτά τα περίπτερα υπάρχουν περισσότερα καταστήματα. Η κυκλική του διάταξη, που περιβάλλει τον ναό του johkang, καθιστά το κατ 'εξοχήν σημείο συνάντησης της πόλης, οι ευσεβείς Βουδιστές συγκεντρώνονται εκτελώντας θρησκευτικές τελετές για να εκπληρώσουν τις επιθυμίες τους, πωλητές εθνικών χειροτεχνιών και άτομα που ακολουθούν τα προγονικά θιβετιανά έθιμα.

Η θρησκεία, ο πολιτισμός, η οικονομία και η παράδοση τέμνονται σε αυτόν τον δρόμο που είναι ταυτόχρονα αγορά και ιερός τόπος προσευχής. Μια περίεργη μίξη. Ξέρω Πωλούν μάσκες, ζώνες, παπούτσια, κοσμήματα ενδυμάτων, ρούχα, μαχαίρια, νομίσματα, κειμήλια της βουδιστικής εικονογραφίας και χειροτεχνίες συνήθως. Με η νύχτα μετατρέπεται σε νυχτερινή αγορά, τα φώτα είναι αναμμένα, προσφέρεται φαγητό και μπορείτε να δείτε τους τελευταίους προσκυνητές της ημέρας και τα τελευταία μαγαζιά που κλείνουν που σπεύδουν οι πελάτες.

Είμαστε στην ουρά ενώ ο Νόρμπου μας παίρνει τα εισιτήρια, Θιβετιανοί όλων των ηλικιών από όλη τη χώρα, μαζεύονται γύρω από την είσοδο για να προσευχηθούν, σκύβοντας το σώμα του ξανά και ξανά, ψιθυρίζοντας συνεχώς μάντρα Om Peanut Padme Hum ("Το κόσμημα στο λωτό" Βουδιστικό μάντρα που καθαρίζει την υπερηφάνεια, τον φθόνο και το μίσος) ενώ γυρίζει τον τροχό της προσευχής τους. Για άλλη μια φορά γίναμε μάρτυρες της εξαιρετικής θρησκευτικής ζέσης που κυριαρχεί σε όλα στο Θιβέτ.

El ναός του johkang Έχει 4 ορόφους με υπέροχη πρόσοψη από τον οποίο κρέμονται μεγάλοι καμβάδες με θιβετιανά σύμβολα. Πάνω από τους καμβάδες στην κόκκινη βαμμένη οροφή μπορείτε να δείτε τη μορφή δύο μεγάλων χρυσών ελαφιών που αντιπροσωπεύουν άνδρα και γυναίκας και στο κέντρο μια μεγάλη ρόδα του Ντάρμα. Και τα δύο είναι χαρακτηριστικά στοιχεία βουδιστικών ναών, που προΐσταται των εισόδων ανεξάρτητα από τη χώρα όπου βρίσκονται, το Θιβέτ, το Νεπάλ, το Μπουτάν, η Ινδία κ.λπ.

Καθώς ο Νόρμπου μπαίνει, επισημαίνει ότι υπάρχει μια τελετή μοναχού που λαμβάνει χώρα σε ορισμένες περιπτώσεις και ότι είμαστε πολύ τυχεροί που μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Μας το λέει αυτό σιωπή και ότι οι φωτογραφίες δεν επιτρέπονται κατά την τελετή. Εχουμε γρήγορη πρόσβαση στον ναό από την ουρά των τουριστών, η σειρά των προσκυνητών είναι ένα σμήνος σε σύγκριση με τη δική μας, ορισμένοι μοναχοί ρυθμίζουν την πρόσβαση των προσκυνητών, οι οποίοι κυριολεκτικά συνωστίζονται δίπλα στους εσωτερικούς τοίχους του ναού για να καταθέσουν τα δώρα και να προσευχηθούν στις αναρίθμητες γυαλισμένες εικόνες του Βούδα που βρίσκονται μέσα. Σε όλους τους θιβετιανούς ναούς και μοναστήρια, οι προσκυνητές αφήνουν προσφορές, όπως βούτυρο γιακ σε μεγάλα μπολ με αναμμένα φυτίλια, καταθέτουν επίσης λογαριασμούς στα πόδια του καθενός από τα αγάλματα των διαφορετικών Βούδων και μερικές φορές λευκό ύφασμα ή ακόμα και μπύρα.

Στο κέντρο του δωματίου κάθονται στη σειρά στο πάτωμα σαράντα ή πενήντα μοναχοί της αίρεσης του κίτρινου καπέλου (εκείνα τα γιγάντια καπέλα με ένα είδος πολύ αναγνωρίσιμου χαλάκι από πάνω) που ηχούν θιβετιανές σάλπιγγες, ένα είδος κέρατος χαλκού μήκους πολλών μέτρων. Αποτελείται από πολλά κομμάτια που ταιριάζουν μεταξύ τους. Μουρμουρίζοντας συνεχώς το μάντρα, το οι προσκυνητές καταθέτουν χρήματα μπροστά σε κάθε έναν από τους μοναχούςΤο Ο ήχος που παράγουν ακούγεται χαμηλός, βαθύς, μπορείς σχεδόν να τον νιώσεις στο δέρμα. Η εσωτερική διακόσμηση είναι πλούσια σε επιχρυσωμένα και διακοσμητικά στοιχεία. Το κόκκινο χρώμα είναι η βάση για αμέτρητες εικόνες και λουλουδάτες λεπτομέρειες. Οι τοίχοι του ναού είναι διαδοχή παρεκκλησιών, δωματίων και διαφόρων σκηνών.

Πήγαμε σε ένα ανοιχτό εσωτερικό αίθριο, ανεβήκαμε στην οροφή η θέα από την οροφή είναι εντυπωσιακή, μπορείτε να δείτε ολόκληρη την πλατεία Backhor με τους προσκυνητές σε συνεχή κίνηση, με το Παλάτι Ποτάλα στο βάθος και πέρα ​​από τα βουνά που περιβάλλουν τη Λάσα. Τα χρυσά φινιρίσματα ξεχωρίζουν σε όλη την οροφή του ναού. Στην οροφή υπάρχουν σημαίες προσευχής και μεγάλες χρυσές κορυφές με γραπτά μάντρα. Επίσης εντυπωσιακές είναι όλες οι χρυσές φιγούρες σε σχήμα Βούδας και δράκων που περιβάλλουν τις στέγες.

La η επίσκεψη στον Ναό ήταν μια μεγάλη εμπειρία, το πρωί πέταξε και αποφασίσαμε να πάμε για φαγητό, αποχαιρετήσαμε τον Νόρμπου κατά την έξοδο και μείναμε για την επόμενη μέρα για κάνω επίσκεψη σε Το παλάτι της ΠοτάλαΤο Τρώμε σε ένα εστιατόριο κοντά στο πίσω μέρος του ναού, έχει παρόμοια δομή με σχεδόν όλα τα εστιατόρια στη Λάσα, μια στενή είσοδο, σκάλες πρόσβασης και αρκετούς ορόφους με μια βεράντα. Καθόμαστε σε ένα τραπέζι από το οποίο μπορείτε να δείτε πώς γυρίζουν οι προσκυνητές johkang, οι πελάτες είναι όλοι τουρίστες, η σερβιτόρα εξυπηρετική και αρκετά νέα και όμορφη, παραγγείλαμε πολλά πιάτα για να τα μοιραστούμε με όλους (ζυμαρικά, κάρυ κοτόπουλου, πικάντικα λαχανικά και μπύρα). Φάγαμε και είχαμε πολύ μετά το δείπνο με καφέ, μετά πήγαμε στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και ίσως έναν υπνάκο. Αργότερα επιστρέψαμε για να κάνουμε μια βόλτα στην πόλη για να δούμε το ηλιοβασίλεμα, αγοράσαμε φρούτα σε έναν πάγκο του δρόμου για δείπνο στο δωμάτιό μας και επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο.

ΤΟ ΠΑΛΕΤΟ ΤΗΣ ΠΟΤΑΛΑΣ

Σηκωνόμαστε στις 07.00 το πρωί, ο Ναρμπού μας παίρνει στο μίνι βαν μετά το πρωινό και πάμε στο Το παλάτι της ΠοτάλαΤο Αφού μας άφησε στην πόρτα, πηγαίνει με τον οδηγό για να παραλάβει μερικούς Ρώσους τουρίστες σε άλλο ξενοδοχείο. Είναι αρκετά νωρίς και παρόλο που η μέρα είναι ηλιόλουστη, είναι κάπως δροσερή. Πρέπει φτάσετε στο ναό πριν ανοίξει τις πόρτεςΠρέπει επίσης να κάνετε κράτηση για το εισιτήριό σας και να είστε στη λίστα πρόσβασης, κάτι που έκανε ο οδηγός. Είναι σημαντικό να είναι νωρίς γιατί ανοιχτό μόνο δύο ώρες την ημέρα το πρωίΤο Νομίζω ότι θυμάμαι ότι η είσοδος κόστιζε περίπου δέκα ευρώ.

Βρίσκεται στο το Κόκκινο Βουνό, στο κέντρο του δρόμου Πεκίνο East RoadΕίναι εντυπωσιακό να κοιτάζεις αυτό το παλάτι στην είσοδο, μοιάζει με ένα τεράστιο δίχρωμο τείχος κάστρο. Ένα συμπαγές φρούριο σύμβολο του θιβετιανού έθνους. Είναι αναμφίβολα το κυρίαρχο στοιχείο της Λάσα, που προεδρεύει της πόλης από το βουνό Ποτακάλα, είναι το πρώτο πράγμα που σου κάνει εντύπωση, αυτό που αιχμαλωτίζει τις πρώτες ματιές στην πόλη. Ο Norbu μας λέει στο δρόμο προς την εσωτερική πόρτα πρόσβασης ότι ήταν Η επίσημη κατοικία του Δαλάι Λάμα μέχρι την κινεζική κατοχή, γεγονός που τον ανάγκασε να διαφύγει στην Ινδία. Αισθανόμαστε ότι η στάση του Norbu είναι μια πλήρης ευλάβεια και σεβασμός από την αρχή. Το κύριο χαρακτηριστικό του ναού είναι οι απίστευτες διαστάσεις του, σχεδόν 120ψος 13 μέτρα και XNUMX όροφοι, και φυσικά τα δύο χρώματα που το συνθέτουν: το Κόκκινο Παλάτι και το Λευκό ΠαλάτιΤο Το εσωτερικό είναι αρκετά σκοτεινό, υπάρχουν πολλά δωμάτια, πολλά από αυτά κλειστά ή η πρόσβαση απαγορεύεται. Οι φωτογραφίες μπορούν να ληφθούν μόνο σε ανοιχτές αυλές, καμία εσωτερική.

Η διακόσμηση είναι πολύ περίτεχνη και ο αέρας είναι πυκνός με έντονες μυρωδιές θυμιάματος, βουτύρου και μπύρας που χρησιμοποιούνται για προσφορές σε μερικούς Βούδες. Ο Νόρμπου προσπαθεί να εξηγήσει με μεγάλη λεπτομέρεια ολόκληρη τη λειτουργία του ναού. Μας ονομάζει τους αμέτρητους θεούς ή τους Βούδες και τις λειτουργίες τους, τους ιερούς τόπους από τους οποίους περνάμε, εξηγώντας κάθε δωμάτιο και την έννοια όλων όσων βλέπουμε, αλλά η προφορά του μας εμποδίζει να το καταλάβουμε ελάχιστα, καταφέρνει να μας εκνευρίσει και παρόλο που έχει πολύ καλή πρόθεση και το επαναλαμβάνει πολλές φορές, στο τέλος επιλέξαμε να εγκαταλείψουμε τις εξηγήσεις του, να του ζητήσουμε να σωπάσει και να μπορέσει να απολαύσει όλα όσα βλέπαμε. Εάν θα ήταν αρκετά δύσκολο να αφομοιώσετε μια τέτοια ποσότητα πληροφοριών σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα στη γλώσσα σας, φανταστείτε χωρίς να καταλαβαίνετε τίποτα από αυτά που σας λένε. Υπάρχουν Τεράστιοι Βούδες αρκετά μέτρα ύψος, όλοι από χρυσό, απλωμένο σε πληθώρα δωματίων. ο Παλάτι ΠοτάλαΌπως και οι υπόλοιποι κύριοι θιβετιανοί χώροι προσκυνήματος, είναι καλά εφοδιασμένος με πλούτη, η παρουσία του πίσω από τα γυάλινα δοχεία είναι εμφανής και δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς την αντίθεση μεταξύ όλων αυτών των πλούτων και της δυστυχίας και της φτώχειας του ευσεβούς Θιβετιανού λαού.

Φαίνεται ότι χρήματα είναι απολύτως απαραίτητα για τη διατήρηση του θιβετιανού θρησκευτικού συστήματος, και επιτυγχάνεται με δωρεές των πιστών στους ναούς και τους μοναχούς. Επί Ποτάλα Μπορείτε επίσης να δείτε πολλά ιστορικά κειμήλια και γραφές ιερές για τους Βουδιστές. Στο εσωτερικό τα χρώματα είναι κόκκινο, λευκό και χρυσοκίτρινο, μεγάλα θιβετιανά τύμπανα κρέμονται από τις οροφές. Οι ιδιωτικές συνοικίες του Δαλάι Λάμα παραμένουν ανέγγιχτες από τη συμβολική ελπίδα πιθανής επιστροφής, αν και δεν φαίνεται πολύ πιθανό. Η επίσκεψη διαρκεί από μία έως δύο ώρες για να ολοκληρωθεί λόγω των τεράστιων διαστάσεων.

Η έξοδος από τον ναό είναι από πίσω, ενώ κατεβαίνετε τις πτήσεις των φαρδιών εξωτερικών σκαλοπατιών, σταματάτε για να παρατηρήσετε την πανοραμική θέα της νέας πόλης. Στο κάτω μέρος του ναού οι προσκυνητές από τους οποίους κατέβηκαν Ποτάλα εκτελούν τις προσευχές τους στους Τροχούς της Ζωής που περιβάλλουν το παλάτι. Συχνά αυτοί οι τροχοί κοσμούν βουδιστικούς ναούς, περιγράφουν τα βάσανα και την αναγέννηση, βασίζεται στην ίδια τη βουδιστική ιδέα της μετενσάρκωσης. Περιέχουν τα ιερά κείμενα του Θιβετιανού Βουδισμού και στρέφοντάς τα, για άλλη μια φορά δεξιόστροφα, οι προσευχές ακούγονται. Περνάμε πολύ χρόνο παρατηρώντας ανθρώπους, οι οποίοι με παραδοσιακά ρούχα και ανάμεσα σε συνεχόμενα μουρμουρητά γυρίζουν τους τροχούς, πολλοί προσκυνητές σταματούν μπροστά από πίνακες διαφορετικών βουδιστικών θεοτήτων στον τοίχο του ναού. Εκεί κάνουν διαφορετικές προσφορές με αφοσίωση. Βγαίνουμε έξω και κάνουμε μια βόλτα στη γύρω περιοχή, μπροστά από το παλάτι υπάρχει μια μεγάλη πλατεία με μνημείο που τιμά την ελευθερία και τον αγώνα του θιβετιανού λαού.

Αποφασίσαμε να επιστρέψουμε με τα πόδια στην παλιά περιοχή όπου έχουμε το ξενοδοχείο, τρώμε κάτι ξανά στο Νέο εστιατόριο Mandala και περάσαμε το τελευταίο απόγευμα στη Λάσα απολαμβάνοντας τον κόσμο που περπατούσε στους δρόμους χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ TIBET

Σηκωθήκαμε πολύ νωρίς αφού η πτήση για Λιτζιάνγκ έφυγε νωρίς το πρωί, φάγαμε πρωινό, χαμηλώσαμε τις βαλίτσες μας και μετά το check out αποχαιρετήσαμε με μεγάλη θλίψη τους φιλικούς ανθρώπους του ξενοδοχείου, πριν φύγουμε έπρεπε να επιστροφή της άδειας εισόδου για να το στείλει ο Νόρμπου στο ταξιδιωτικό γραφείο και αυτό στην κινεζική κυβέρνηση. Βγάλαμε μερικές φωτογραφίες με τον οδηγό στην είσοδο του ξενοδοχείου για να απαθανατίσουμε τη στιγμή. Φορτώνουμε τα σκουπίδια και τελικά μπαίνουμε στο μίνι βαν, σύντομα συνειδητοποιούμε ότι έχουμε τρέξει αργά, έχουμε υπολογίσει λάθος τον χρόνο και είμαστε πολύ σφιχτοί. Ενημερώσαμε τον Norbu, ο οποίος το λέει στον οδηγό και αυξάνει την ταχύτητα και τους «υπολογισμένους κινδύνους», έχουμε ένα αίσθημα ανησυχίας λόγω της καθυστέρησης που κουβαλάμε και οδηγούμε, παρά το γεγονός ότι είναι νωρίς το πρωί είναι αδύνατο για να κοιμηθούμε κατά τη διαδρομή προς το αεροδρόμιο.

Αξιοποιούμε την ευκαιρία να λύσουμε το εκκρεμές ζήτημα των συμβουλών, και οι δύο είναι ευγνώμονες μετά τη λήψη τους. Στο τέλος φτάσαμε πέντε λεπτά πριν από το κλείσιμο της πτήσης, τρέξαμε έξω από το αυτοκίνητο προς τους πάγκους check-in, ενώ ο οδηγός ξεφορτώνει και μπαίνει στις βαλίτσες. Οι πόρτες του τερματικού για πρόσβαση στο αεροπλάνο είναι ήδη ανοιχτές, για πολύ λίγο, αλλά φτάσαμε στην ώρα μας. Αποχαιρετήσαμε τον Norbu για τελευταία φορά καθώς παίρνουμε ανάσα και μπαίνουμε στην ουρά για να αφήσουμε πίσω το Θιβέτ.
[jbox color = "blue" vgradient = "# fdfeff | # bae3ff" title = "Σας άρεσε αυτό το άρθρο;"] Λοιπόν, σας ζητούμε μόνο να το μοιραστείτε στο στην κορυφή του άρθρου  έχετε κουμπιά για να το μοιραστείτε google plus, facebook, twitter, pinterest, κλπ ... [/ jbox]